El traje sastre es una prenda para mujer que consta de una chaqueta y una falda, la mayoría de las veces confeccionadas con el mismo tejido. Este nombre para la prenda apareció en la prensa de moda alrededor de 1885. Debe su nombre a la forma particular en que está confeccionado. Producida para la mujer por sastres especializados en la confección de prendas masculinas, adquirió protagonismo en una época en la que la norma era diferenciar la ropa masculina de la femenina mediante técnicas, formas, tejidos, colores y diseños muy concretos. La moda se extendió por casi toda Europa y Estados Unidos gracias a la fama de la firma inglesa Redfern, cuyo estilo fue popularizado por mujeres ilustres, entre las que destaca la reina Victoria. La sucursal parisina de la empresa, establecida en la rue de Rivoli a finales del siglo XIX, contribuyó a este éxito.
La irrupción de esta prenda práctica y funcional dentro de un vestuario femenino antes incómodo y ostentoso muestra la transformación de actitudes de la sociedad occidental a finales del siglo XIX. Las mujeres en busca de nuevas prendas más adaptadas a los modos de vida relacionados con la revolución industrial y sus transformaciones sociales resultantes encontraron en el traje sastre la prenda ideal. Dado que el traje se ajustaba a los requisitos de nuevas formas de comportamiento como el deporte y los viajes, así como al progreso de la higiene, las mujeres de clase alta desempeñaron un papel en su adopción por parte de la población en general. La afirmación de la demanda por parte de la clase media urbana, principalmente sus mujeres emancipadas que emprendieron carreras profesionales, fue la principal fuerza detrás de su aceptación.
El traje a medida tenía, sin embargo, una verdadera genealogía y no fue creado ex nihilo. En particular, los trajes de montar femeninos se pusieron de moda en los círculos aristocráticos a finales del siglo XVII. El traje de las amazonas inglesas, compuesto por un abrigo entallado y una falda corta, de moda a finales del siglo XVIII, ya se acercaba al estilo de lo que sería el traje sastre. Aunque los vestidos constituían la mayor parte del guardarropa de las mujeres, las chaquetas y las faldas, a menudo combinadas, habían sido usadas desde finales del siglo XVI por la clase trabajadora urbana.
Esta moda se difundió en los círculos de la Ilustración preocupados por el igualitarismo en la vestimenta. Muchos detalles tomados de la ropa masculina (botones, bolsillos, colores, telas y, a veces, incluso pantalones) iban junto con las chaquetas y afirmaban la igualdad entre los sexos, sugiriendo el futuro del traje a medida. A lo largo del siglo XIX, las chaquetas combinadas con faldas o pantalones se usaron como una especie de manifiesto a favor de la emancipación de la mujer, y el traje adquirió así una reputación nefasta. Algunas de las principales representantes femeninas del inconformismo y el radicalismo, como George Sand, Flora Tristan, Amelia Bloomer y Emmeline Pankhurst, le dieron un carácter casi político.
Alrededor de 1850, el traje de paseo atrajo a una sociedad urbana fascinada por la naturaleza y el espacio abierto. Este conjunto compuesto por una chaqueta y una falda que no cubría los tobillos, en la época de las crinolinas y los corsés, fue el último avatar antes de la irrupción y el éxito del traje sastre.
Los primeros trajes a los que verdaderamente se les puede dar el nombre estuvieron marcados por la influencia inglesa que predominó a finales del siglo XIX. Las mujeres británicas, que iniciaron la locura por los deportes, los viajes y el turismo, fueron las primeras en adoptarlos. La sociedad londinense, donde las feministas eran influyentes, adoptó el estilo, que por cierto correspondía a la sobriedad admirada por los países de cultura protestante. Estos primeros trajes sastre tenían chaquetas cuyo corte y detalles se tomaban prestados de la ropa masculina, pero sus formas se ajustaban a las curvas del corsé. Las faldas, especialmente para viajar, se cortaban o se hacían con amplios pliegues para facilitar el caminar. Los trajes se usaban con mayor frecuencia con accesorios influenciados por la ropa masculina, como chalecos, camisas con cuello de pajarita y sombreros masculinos. De 1890 a 1914, bajo la influencia del deporte, su forma se flexibilizó:las faldas se ensancharon y las chaquetas menos entalladas se liberaron de los criterios y estándares masculinos. La rápida adopción del traje sastre llevó a su presentación en una variedad de formas, con chaquetas cortas o largas, para el verano o el invierno, y para las vacaciones o la vida urbana. Sobrio y práctico, su uso, sin embargo, estaba codificado. La prenda se usaba durante el día para ocasiones en las que no se requería ninguna convención (compras, paseos, visitas).
A principios del siglo XX, la popularidad del traje sastre tendió a convertirlo en el uniforme de las clases medias. Las jóvenes empleadas en nuevas profesiones, como oficinistas y maestras de primaria, lo adoptaron como uniforme profesional.
Sólido y protector como un abrigo, el traje sastre se producía en serie y su precio lo hacía accesible a una amplia clientela. Los grandes almacenes lo convirtieron en un artículo de venta. La Primera Guerra Mundial aceleró los cambios. El traje sastre se extendió, convirtiéndose en el uniforme de guerra de las mujeres comprometidas que deseaban mostrar así su patriotismo. La prensa de moda galvanizó su uso, reuniendo así los guardarropas masculinos y femeninos y borrando las distinciones de clase.
La alta costura se interesa
Los modistos expresaron su desconfianza hacia el traje a medida. El aspecto sobrio y cómodo de la prenda rompió con la tradición de la elegancia ostentosa de las casas parisinas. Del mismo modo, la influencia anglosajona fue tratada por la prensa de moda francesa con cierto desprecio. Se reconoció la indiscutible superioridad de los sastres londinenses en la moda masculina, pero hubo una firme oposición a cualquier intrusión por su parte en el universo de la indumentaria femenina. Los primeros modistos en introducir trajes a medida en sus colecciones a principios del siglo XX fueron Jacques Doucet, Jeanne Paquin y Paul Poiret, todos creadores que contribuyeron a transformaciones radicales en la moda femenina. Las chaquetas tenían un corte de Directorio, una reminiscencia de la elegancia excéntrica de los Incroyables. Los abrigos, de botonadura sencilla y ajustados, eran de talle alto y generalmente estaban hechos de tela con rayas anchas. Sin embargo, cuando Paul Poiret lanzó la moda de las faldas lápiz allá por 1911, después de haber liberado el torso del corsé, impuso una nueva coacción, contrastando con el uso funcional del traje.
Bajo la influencia de la generación más joven, desde 1910 hasta 1925, el traje sastre se convirtió en una de las prendas favoritas de la alta costura parisina. Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel y Jean Patou fueron las más ardientes defensoras de la nueva prenda. El estilo del traje parisino marcó la pauta para el resto del mundo a lo largo del siglo XX.
Alrededor de 1910, los diseños de Jeanne Lanvin fusionaron la informalidad deportiva de la nueva moda masculina con una elegancia juvenil y refinada. La chaqueta ahora estaba abierta, revelando una blusa sencilla adornada con inserciones de encaje, con un cuello suave y sin corbata. Chanel, entonces un principiante, presentó trajes hechos de jersey suave con cintura desajustada, sisas grandes y faldas cortas con aberturas que facilitan el caminar. Esta versión muy vanguardista, que había adoptado de la ropa deportiva, se unió al estilo impuesto por la guerra en 1916. Para su primer anuncio, eligió tres trajes vaporosos con faldas muy cortas y acampanadas para mostrar en Vogue .
La Garçonne con traje a medida
La sobriedad en el vestir prescrita por el estado de guerra se convirtió en regla en la década de 1920. El traje democrático moderno se usaba día y noche. El traje de lana, de estilo masculino, adoptó la nueva línea recta y corta. El conjunto de camiseta fue extremadamente popular. Confeccionado en punto de lana, seda o algodón, se usaba con un suéter tomado de las modas deportivas y americanas. El traje más atrevido de la época fue sin duda el traje pantalón. Tras una tímida aparición hacia 1890 para andar en bicicleta, en forma de culottes o bombachos, en la década de 1920 se llevó como pantalón ancho con chaqueta azul marino, exagerando la silueta masculina que estaba de moda en la era del jazz. Más suave, de seda o algodón estampado, el pijama de playa se sumó al vestuario de verano. En las pistas de esquí, mujeres elegantes lucen, con cierto descaro, conjuntos de chaquetas, túnicas y pantalones en estilo montañés, lo más fashion que hace Hermès. El uso de este atuendo andrógino, sin embargo, quedó confinado a círculos emancipados y excéntricos, típicos de los estilos de vida de California o la Riviera francesa. Los trajes hechos de seda fluida, más elegantes, decorados con diseños geométricos o exóticos en colores del arcoíris, proporcionaron una versión nueva y más femenina del traje. Del mismo modo, el traje de noche, de lamé, bordado y brillante, indicaba un amor ilimitado por las fiestas después de años de privaciones. Jean Patou fue el diseñador más representativo de la época; su estilo, influenciado por el estilo de vida americano, dotó a sus trajes, de espíritu masculino y deportivo, de una singularidad que atraía a garçonnes y fue gradualmente más ampliamente imitado. La apariencia estricta, recta, casi geométrica de estos trajes logró la sofisticación mediante el uso de complementos muy refinados. Las imágenes de la actriz americana Louise Brooks luciendo sus trajes en películas y fotografías perpetran la influencia del estilo modernista de Jean Patou.
Los avances del traje a medida
Hacia la década de 1930, el traje sastre había entrado definitivamente en el armario de las mujeres occidentales, sustituyendo en muchas ocasiones al vestido como prenda de vestir de la burguesía. Su apariencia sobria era tranquilizadora y atenuaba las diferencias sociales, culturales e incluso nacionales. Sin embargo, el costo de la prenda la hizo difícilmente accesible para las clases trabajadoras. Se convirtió en el símbolo de cierto grado de éxito para la clase media, usado tanto por las mujeres en el trabajo como por las que se quedaban en casa. A menudo, detalles muy sutiles, en cuanto a la calidad de la tela, del corte o de los accesorios, revelaban el estatus económico y social de la mujer que lo vestía.
A causa de la crisis económica de 1929 y sus consecuencias políticas en Europa, el auge de los movimientos conservadores y reaccionarios cambió radicalmente la imagen y la percepción del traje a medida. Perdió su carácter andrógino por una nueva feminidad.
El uso de trajes deportivos, en particular los de punto de moda en la década de 1920, se limitaba a actividades de ocio. A partir de 1931, el traje de lana que se usaba en la ciudad enfatizaba las curvas femeninas:delineaba el pecho, enfatizaba la cintura y se ensanchaba en vascos anchos en las caderas. Las faldas eran más largas y adoptaban una línea más estrecha, creada por pliegues, pinzas y cortes complicados. Los trajes a menudo tenían una línea severa y femenina, exagerada por la adopción de hombreras. Este estilo casi marcial conoció su apogeo en el éxito que obtuvo en los regímenes autoritarios y totalitarios de la época. Los modistos parisinos, atrapados por la moda del neorromanticismo, decoraban las chaquetas de una manera cada vez más alejada del corte masculino original, con encajes, guipur, forros con motivos florales, pecheras fruncidas y botones joya. La actriz Marlene Dietrich se destacó en contraste con esta moda, en la que el glamour y la feminidad iban de la mano, al aparecer en películas y en su vida con trajes de hombre confeccionados por el célebre sastre austriaco Knize. En la década de 1930 y durante la guerra, las mujeres con pantalones causaban molestias. La chaqueta de noche, en una variante con vestido largo, muy de moda en los círculos elegantes, fue la única excepción a esta tendencia general. Los trajes confeccionados por Elsa Schiaparelli, influenciada por el movimiento surrealista, con chaquetas de noche ricamente bordadas con motivos barrocos e inesperados, aportaron notas de humor, burla y refinamiento en una época de gusto conservador y convencional.
En la posguerra, el estilo de Dior no desafió esta orientación. Los trajes New Look, de líneas muy femeninas, eran la continuación de una forma de apego al pasado. La chaqueta rígida de hombros anchos, cintura entallada y vascos oversize se llevaba sobre amplias faldas plisadas, recordando las siluetas del siglo XVIII y el Segundo Imperio.
Un clásico de la moda
De 1955 a 1965, los modistos parisinos hicieron del traje sastre su obra maestra. Le dieron un segundo aire adaptándolo a las transformaciones de la sociedad de consumo. Balenciaga fue el primer modisto en atreverse a romper con el New Look de Dior. Sus chaquetas de botonadura sencilla, amplias y vaporosas una vez más restaron importancia a los senos y la cintura, recordando el estilo de la década de 1920. Del mismo modo, los trajes de Chanel, en tweed y lanas de colores, eran una versión moderna de los primeros estilos que dieron nombre a la casa. A principios de la década de 1960, el traje a medida se convirtió en una necesidad absoluta, inmortalizado por Jacqueline Kennedy. A pesar de la audacia de los mini-trajes de Courrèges y las versiones muy coloridas de Cardin, las mujeres jóvenes, en abierta rebeldía, tenían poco gusto por la prenda, prefiriendo un vestuario explícitamente rebelde:chaqueta de cuero, chaqueta de comedor, chaqueta de punto y chaqueta de trabajo, que mezclaron y combinaron, rechazando todo lo que pudiera evocar de alguna manera un uniforme burgués. Para las mujeres jóvenes, el traje sastre encarnaba una moda que se asemejaba a un yugo. Sólo el traje pantalón, cuyo carácter ambiguo y andrógino correspondía al inconformismo imperante, encontró favor a los ojos de las jóvenes que habían hecho de la liberación de las costumbres un verdadero grito de batalla. La versión vaquera o de pana era para quienes la vestían un símbolo de compromiso político. Yves Saint Laurent supo hacerse eco de este movimiento de rebeldía en sus colecciones:los abrigos de coche, las chaquetas safari, las chaquetas Mao y los esmoquin eran versiones modernas del traje sastre.
La década de los 80 supuso un resurgimiento de la moda del traje sastre, asociando un cierto gusto por lo clásico a una representación de la consagración de la mujer en el mundo del trabajo. Los trajes de Armani tuvieron un gran éxito entre las mujeres ejecutivas; los de Chanel disfrutaron de un favor renovado como símbolos de lujo relajado y elegancia; y los trajes de Thierry Mugler y Christian Lacroix eran barrocos y festivos. Este renacer fue sólo aparente porque el traje sastre fue perdiendo paulatinamente su razón de ser y siendo sustituido por otras prendas. El uniforme ya no atraía a las mujeres en una época en que la moda estaba regida por el culto a la juventud; la chaqueta se había convertido en un elemento libre y solo seguía desarrollándose. Los trajes de pantalón, como los de Jean Paul Gaultier, todavía pueden expresar, en una sociedad donde los tabúes de la ropa se han desvanecido en gran medida, una forma en que las mujeres enfatizan su diferencia y su particularidad.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Jacques Doucet; Jeanne Paquin; Jean Patou; Sastrería.
Bibliografía
Breward, Christopher. Moda. Oxford y Nueva York:Oxford University Press, 2003.
Chenoune, Farid. Una historia de la moda masculina. Traducido por Deke Dusinberre. París:Flammarion, 1993.
Steele, Valeria. Cincuenta años de moda:nueva mirada al ahora. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 2000.
Waugh, Norah. El corte de ropa de mujer 1600-1930. Londres:Faber, 1968.