Hay varios hilos históricos que llevaron al desarrollo del maniquí de exhibición de moda femenino moderno. Desde el siglo XV, la muñeca de moda en miniatura (conocida como "maniquí de sombrerero") fue enviada por modistas a clientes adinerados, o exhibida por dinero por modistas a clientes que querían copiar la moda. Otros precursores del maniquí de exhibición de moda incluyen figuras laicas de artistas (muñecas de madera de tamaño natural utilizadas por artistas); modelos anatómicos de cera, utilizados para la enseñanza de la medicina; y, finalmente, maniquíes de sastre. Estos ejemplos utilizaron experiencia en el modelado de representaciones de la figura humana en madera, caña, papel maché y/o cera.
Los primeros maniquíes de mimbre aparecieron a mediados o finales del siglo XVIII y se hacían por encargo. En 1835, un ferretero parisino introdujo un modelo de alambre, y fue en Francia a mediados del siglo XIX donde se desarrollaron los primeros maniquíes de moda. Entre los primeros maniquíes que se patentaron estaban los diseñados por el profesor Lavigne. Había comenzado a fabricar maniquíes de sastre, pero ganó una medalla en 1848 por su maniquí de baúl patentado y abrió una casa de maniquíes en Francia en la década de 1850. Continuó, junto con un alumno suyo, Fred Stockman (quien fundó Stockman Brothers en 1869, más tarde Siegel and Stockman's) para desarrollar maniquíes con piernas y cabezas y manos realistas hechas de cera, mejorando los anteriores y más toscos de papel maché. Cuando estaban vestidos, estos maniquíes de cera parecían extrañamente realistas, con rasgos detallados hasta cabellos individuales y ojos de vidrio. El mercado de los maniquíes de moda se abrió rápidamente con los grandes almacenes construidos en París en la década de 1850 y poco después en Estados Unidos y Gran Bretaña.
El cuerpo a la moda
Fue París la que definió la moda desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y los fabricantes de maniquíes franceses supieron explotar esta reputación. Los maniquíes franceses no solo eran tecnológicamente avanzados, impulsados por la inversión en tiendas y exhibiciones en Francia, sino que las nociones de lo que estaba de moda en cualquier momento se centraban en Francia, por lo que los maniquíes franceses se consideraban la cúspide de la moda. Sus nuevos diseños también se exhibían regularmente en exposiciones internacionales, y los modelos franceses solían ganar premios, lo que realzaba su fama y atractivo.
La llegada de la electricidad fue importante para la apariencia del maniquí, ya que los rostros de los modelos de cera sufrirían con el calor de la ventana. Era imperativo encontrar nuevos materiales. En la década de 1920, la firma francesa de Pierre Iman perfeccionó un material más liviano y resistente al calor, "Carnasine", un compuesto de yeso que llevaría al maniquí a una nueva fase más rápida de cambio y producción en masa. Para 1927, la firma francesa de Siégel and Stockman tenía unas 67 fábricas en la ciudad de Nueva York, Sydney, Estocolmo y Amsterdam y había adquirido agentes en otras partes del mundo. También contrataron al arquitecto y diseñador René Herbst como asesor artístico, y bajo su égida el maniquí se convirtió en un ícono del estilo moderno.
El Cuerpo Artístico
A finales del siglo XIX, el maniquí femenino se había convertido en una musa silenciosa para artistas y fotógrafos que se apropiaban de la cultura de masas como tema. El fotógrafo Eugene Atget fotografió escaparates y, más tarde, Erwin Blumenfeld fotografió maniquíes como si fueran humanos. Estas imágenes resonaron con los surrealistas que usarían maniquíes como sujetos:de la fotografía de Man Ray de un maniquí de Siégel en la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, publicada en Révolution Surréaliste revista, a los dieciséis maniquíes vestidos por diferentes artistas y escritores (incluidos Salvador Dalí, André Masson y Eileen Agar) que se utilizaron como motivo central en una sala de la Exposición Internacional del Surrealismo de París en 1938. El maniquí incluso se convirtió en el tema de una película, L'Inhumaine , diseñado por el artista Fernand Léger en 1924.
Por otro lado, los diseñadores de maniquíes se basaron en ideas de obras de artistas como Pablo Picasso, Marcel Duchamp y Jean Cocteau, modelando maniquíes con rasgos abstractos y figuras dislocadas. La estética que representaban estos maniquíes extremos, por lo general de origen francés, atraía en particular a las boutiques de élite, y comenzó a verse obsoleta, ya que una nueva estética popular llegó de Estados Unidos.
El cuerpo icónico
En las décadas de 1920 y 1930, la industria cinematográfica estadounidense proporcionaba un lenguaje visual internacional que influiría tanto en el diseño de los escaparates como en la apariencia de los maniquíes. En la década de 1930, el diseñador de maniquíes estadounidense Lester Gaba había producido maniquíes de las estrellas de cine Marlene Dietrich y Greta Garbo, y un maniquí de Shirley Temple producido por Pierre Iman's se vendió a ambos lados del Atlántico. Las estrellas de cine impartieron glamour al escaparate, que se parecía más que nunca a un plató de cine. Mientras que la Segunda Guerra Mundial detuvo la producción de maniquíes en Europa, en Estados Unidos aumentó la producción y los maniquíes continuaron reflejando la estética masiva estadounidense. En su expansión, firmas americanas como D.G. Williams y Lillian Greneker fueron ayudados por un material nuevo en la producción de maniquíes:plástico.
En la década de 1950, los maniquíes representaban un glamour adulto y sofisticado. No fue hasta 1966, cuando el diseñador de maniquíes Adel Rootstein produjo modelos de Twiggy y Sandie Shaw, que la cultura juvenil emergente se reflejó en los escaparates.
Maniquíes ahora
A fines del siglo XX, las supermodelos y las estrellas de televisión servían como modelos para los maniquíes de moda. Por el contrario, el maniquí volvió a ser un tema para los artistas, ya que la fotógrafa de moda Deborah Turbeville presentó maniquíes en su trabajo y el ilustrador de moda Ruben Toledo diseñó un maniquí de talla grande para el fabricante Pucci. Los maniquíes también han captado el interés de diseñadores como Alexander McQueen, cuyos innovadores escaparates ofrecen alternativas al ubicuo visual merchandising de las grandes cadenas de moda.
Ver también Publicidad de Moda; Muñecas de moda.
Bibliografía
Adburgham, Alison. Tiendas y Compras:1800-1914 . Londres:Allen y Unwin, 1964.
Gronberg, Tag. Diseños sobre la modernidad:exhibiendo la ciudad en el París de los años 20 . Manchester:Prensa de la Universidad de Manchester, 1998.
Loro, Nicole. Maniquíes . Nueva York:St. Martin's Press, 1982.