La protección, el estatus y la vanidad siempre han sido las principales razones para usar sombreros. Un sombrero es mucho más que una prenda de vestir; es un accesorio de moda cerebral que puede marcar personalidad, etiqueta social y estilo de vida. El siglo XXI es una era relativamente sin sombrero, con la excepción de la gorra de béisbol y las capuchas modernas. Esto puede ser solo una moda pasajera, pero es socialmente tan importante como las tendencias de la era anterior, cuando los hombres usaban sombreros adecuados todo el tiempo.
Pelucas vs. Sombreros
Ha habido períodos sin sombrero en la historia antes. Las pelucas del siglo XVIII reemplazaron a los sombreros y los peluqueros eclipsaron al sombrerero, pero el siglo XIX volvió a dictar sombreros para hombres con muchos estilos importantes que aún se recuerdan con nostalgia. Las ideologías democráticas posteriores a la Primera Guerra Mundial, la infraestructura moderna y, lo más importante de todo, el automóvil, causaron la desaparición gradual de los sombreros. La Segunda Guerra Mundial cambió aún más los valores sociales, lo que resultó en el derecho imperativo de los jóvenes de querer verse radicalmente diferentes a la generación anterior. Sin embargo, el péndulo de la moda nunca deja de oscilar, y bien podría haber un momento en el futuro en el que la moda exija que las cabezas se cubran nuevamente. Por qué la moda de usar o no un sombrero fluctúa en diferentes momentos solo puede explicarse con la retrospectiva de los desarrollos históricos y sociales.
Filetes de metal
Los antiguos romanos vivían en una era sin sombrero, pero mostraban su estatus al usar filetes de metal sobre sus cejas. Las excepciones eran los cascos militares, que se usaban sobre una gorra de cuero y se sujetaban con una correa para la barbilla. Las tribus del norte de Europa usaban gorras de cuero antes de la ocupación romana. Una gorra de cuero de ocho secciones, que se dice que tiene más de 2000 años, se conserva en el Museo Nacional de Copenhague, Dinamarca, que debe ser el sombrero de hombre más antiguo que existe en la historia.
Capuchas
Cuando el cristianismo llegó a Europa, la iglesia exigió que el cuerpo fuera cubierto con una capa con capucha llamada bardocucullus. . Los rostros estaban eclipsados por todo tipo de capuchas, así como por barbas, la moda en Inglaterra hasta las conquistas normandas sobre los sajones en 1066. La invasión francesa impuso una moda de caras bien afeitadas y cabello corto, que a menudo estaba cubierto por una cofia. , una gorra de lino ajustada, atada debajo de la barbilla. Una variación fue el gorro frigio, un sombrero suave, ajustado y puntiagudo, inspirado en la moda fenicia, traído a Europa por comerciantes del Mediterráneo.
Los sombreros evolucionan
Las capuchas y capas puntiagudas de la Alta Edad Media se fusionaron en gorgueras (una capucha y un collar) y coif-de-maille (una capucha de cota de malla de metal). Los profesionales, como los médicos, usaban solideos redondos ricamente decorados. Los primeros sombreros con alas, hechos de paja o fieltro, eran utilitarios y los usaban los trabajadores del campo para protegerse los ojos del sol y la lluvia. Una cofia de lino suave, atada debajo de la barbilla, generalmente se usaba debajo de un sombrero, manteniendo así el cabello largo en su lugar. A finales del siglo XIII, el chapeau a bec , un sombrero de ala, ladeado en forma de pico apuntando hacia el frente, se convirtió en la moda de los hombres jóvenes y también se usaba siempre sobre una cofia. Posteriormente, el chapeau de fer , una divergencia del casco de metal cerrado, proporcionaba sombra y protección con su gorra, ala y barboquejo.
Los sombreros se volvieron más excéntricos en el siglo XIV, con capuchas mansas y humildes que desarrollaban puntos cada vez más largos y caídos. Los tubos suaves y largos, que se usaban sobre un gorjal, se llamaban liripipes y, a menudo, combinaban con los trajes de cuatro o cinco piezas que estaban de moda en ese momento. El tubo podría tener hasta dos pies de largo con una cinta larga añadida, que podría enrollarse alrededor de la cabeza en una variedad infinita. La cofia, el gorjal y el liripipe se denominaron colectivamente chaperón. A veces, los juglares de moda, los músicos ambulantes y los creadores de tendencias medievales añadían una banda redonda y rellena, llamada rondelet. Se lograron otras variaciones enrollando la gola sobre la frente o enrollando el liripipe alrededor de la cabeza, creando una especie de estilo de turbante. A este complicado arreglo se le podía agregar un sombrero de fieltro, un estilo usado por hombres y mujeres, que permitía aún más variaciones al partir o cortar las alas, o al usar el sombrero al revés. La diversificación parecía infinita con boinas blandas que se usaban sobre cofias o drapeadas sobre las alas. Los materiales variaban desde cuero robusto y fieltro hasta pieles y preciosos terciopelos de seda en colores exuberantes, a juego o en contraste con los extravagantes atuendos medievales.
Calidez y Personalidad
Las capuchas y las golas para calentarse continuaron hasta el siglo XV, con formas de sombreros que agregaban identidad personal. Ocasionalmente, el gorjal suave fue reemplazado por un houppeland, un collar rígido que acunaba la cabeza y se metía debajo del liripipe o rondelet en la parte posterior de la cabeza. La cofia quedó relegada para usarse como un gorro de dormir llamado cuffie, cappeline, benducci o bendoni y se reemplazó por gorros de lino forrados ajustados sin barbijos. Usado debajo de costosos sombreros de terciopelo o felpa, esta era una solución práctica para mantener el interior de un sombrero limpio de sudor y grasa. Como las capuchas y los liripipes no se podían quitar en los saludos, había que levantarlos con dos dedos mientras se hacía una reverencia, un gesto llamado "riverenza di cappuccino. El Vaticano influyó en la etiqueta social y con ella en la moda masculina. La becca reemplazó al liripipe y se convirtió en un atributo social con su banda larga y plana, colgando sobre el hombro derecho, sobre el pecho o metida en el cinturón. Para saludar a un señora, un hombre tenía que levantar su sombrero con la mano derecha, mientras sostenía las serpentinas de la becca con la izquierda. La ventaja práctica de la becca era asegurar el sombrero cuando se colgaba del hombro de un hombre, una costumbre que todavía se usa en las túnicas ceremoniales. de la Orden de la Jarretera.
"Nuevas" modas de sombreros
La moda masculina cambió de una silueta medieval delgada y alta a un aspecto bajo y fornido en el siglo XVI, establecida en Inglaterra por el rey Enrique VIII. Las boinas planas y anchas complementaban mejor el estilo. Usados rectos o en ángulo con alas rígidas de seis u ocho lados debajo, se los conocía como "bonetes". Los sombreros de ala se convirtieron en estilos bastante extravagantes, generalmente llamados "castores" por el pelaje que se usa para fieltrar. Estos sombreros de fieltro a menudo estaban adornados con piel real, que también se usaba para rondelets y bajo las alas.
Plumas de plumas de cisne y broches ornamentales, placas de oro y escudos realzaban una apariencia de prosperidad. La cofia cambió a la cofia, una redecilla de red ancha para usar debajo del sombrero o dentro de la casa. A los jóvenes les gustaban las capuchas con puntas muy largas hasta el suelo, que podían enrollarse alrededor de la cabeza. Los comerciantes prósperos usaban sombreros acolchados, boinas rellenas con voluminosos rondelets, mientras que los hombres mayores preferían birretas altas y planas, generalmente en rojo escarlata brillante.
Durante la era isabelina, los sombreros de los hombres cambiaron a capotains, de alas con copas altas, lujosamente decorados con trenzas de oro y plata, encajes de Vandyke, así como plumas exóticas de las Américas recién descubiertas. En Inglaterra, todos los hombres mayores de seis años tenían que usar sombrero por ley. Este edicto judicial se proclamó con el fin de fomentar el comercio de sombreros.
Extravagancia del siglo XVII
En el siglo XVII, los sombreros se diversificaron aún más extravagantemente. Las alas anchas levantadas con plumas de avestruz tachonadas de diamantes que caían sobre los bordes eran la moda para el nuevo ídolo masculino romántico, "el caballero", una imagen inmortalizada en numerosas pinturas. El sombrero de castor del caballero, posado sobre largos mechones de amor sueltos, era la perfección de la elegancia, un aspecto de pavo real, que llevó tiempo y riqueza para perfeccionarse, lo que posiblemente haya sido la razón por la que las pelucas se pusieron de moda. Usar una peluca, hecha de humano o de crin de caballo debajo del sombrero, era una opción más simple, que requería menos tiempo y permitía aún más variaciones en el color y el estilo. El sombrero nuevo y elegante perfecto era el tricornio, que al igual que las pelucas estuvo de moda hasta finales del siglo XVIII. Se logró una nota individual usando el sombrero apuntando hacia el frente o hacia el costado y agregando diferentes decoraciones como flecos de plumas y escarapelas; muy importante en todos los sombreros militares.
Vuelven las pelucas
La moda en el siglo XVIII estuvo dominada por el cabello y las pelucas, y los sombreros se llevaron en la mano y se levantaron como saludo en lugar de usarlos. Los peluqueros crearon pelucas de gran variedad, tupés empolvados o rizos con raya al centro con colas y coletas colgando en la parte posterior. El tricornio todavía estaba usado, pero cambió de forma al ser aplanado o "pellizcado" en la parte delantera, que era un anticipo del sombrero de dos picos "de tres picos". Piel de castor, (ricino en francés) todavía se usaba como materia prima para el fieltro, pero a menudo se mezclaba por razones económicas con piel de conejo y luego se llamaba "semi-ricino. "Tanto los tricornios como las pelucas elaboradas perdieron su atractivo a finales de siglo. La moda europea estuvo influenciada por la Revolución Francesa, cuando los hombres se despojaron de las nociones de aristocracia en favor del igualitarismo. Sombreros de fieltro redondos, de ala pequeña y de colores claros, adornados con las bandas y hebillas simples, que se usaban sobre el cabello de color natural, eran "de rigueur".
El auge de los sombreros en Occidente
Curiosamente, el comienzo del siglo XIX anunció una nueva era para los sombreros de hombre en el mundo occidental, que alcanzó su cenit a principios del siglo XX, cuando ningún caballero saldría de su casa sin usar un sombrero. La indumentaria masculina estuvo dictada por la sobriedad y el igualitarismo y los sombreros cumplieron un papel importante al marcar sutilmente los diferenciales, personales y profesionales, así como la distinción de clases sociales. Los sombreros de copa, los bombines, los derby, los canotiers, los sombreros de fieltro, los panamá y las gorras de tela se crearon durante este siglo y duraron hasta bien entrado el siglo XX.
Sombreros de copa
El topper de seda negra fue el primero en la fila. Desarrollado a partir del sombrero de copa alto de fieltro, se convirtió en el sombrero usado por la aristocracia de la posrevolucion y en un emblema del capitalismo conservador. Sus orígenes fueron mucho menos formales. Como muchos otros sombreros de la historia, el topper, también conocido como "chapeau haut de forme ," fue un diseño francés, que al principio causó indignación y consternación en Londres en la década de 1790. Según la Mayfair Gazette , este nuevo sombrero negro alto "asustó a la gente, hizo llorar a los niños y ladrar a los perros". John Heatherington, el mercero de Londres que se atrevió a usarlo, fue arrestado y acusado de "incitar al quebrantamiento de la paz". A pesar de este comienzo turbulento, el sombrero negro alto fue adoptado gradualmente por caballeros distinguidos en Occidente.
La construcción y la fabricación del topper alto también fueron innovadoras. El sombrero no tenía forma de fieltro de castor, sino que estaba construido con calicó endurecido, que se cubría con tela de felpa de seda y se cepillaba repetidamente hasta que estaba suave y brillante. El mercurio se usó para realzar la negrura del sombrero y luego se descubrió que causaba trastornos mentales, de ahí el término popular "loco como un sombrerero". La altura y la forma de la corona variaban, siendo el más alto el "dandy de altura de cometa", con una altura de 7 pulgadas (21 cm). El diámetro de la parte superior plana también varió y con él la forma de "cintura" de la corona de la chimenea. Hacia fines del siglo XIX, se ideó una versión plegable del sombrero, conocida como "chapeau claque" o "chapeau Gibus", en honor a su inventor francés. Este ingenioso diseño se puede plegar en forma de acordeón y volver a su forma con un golpe de puño, lo que facilita mucho el almacenamiento.
Jugadores de bolos
El bombín, llamado derby en los Estados Unidos, fue diseñado en 1849 en el apogeo de la revolución industrial en Gran Bretaña. Al igual que el sombrero de copa, se convirtió rápidamente en una prenda clásica de guardarropa y una insignia por excelencia de lo inglés. Nombrado en honor a John y William Bowler, sombrereros de Stockport, una ciudad industrial en el norte de Inglaterra, se convertiría en el primer sombrero producido en masa en la historia. Un joven aristócrata inglés que quería un nuevo sombrero de caza encargó el diseño original. A Lock and Company, sombrereros de St. James's en Londres, desde 1676, se les había pedido que suministraran un sombrero de fieltro marrón de copa redonda, práctico y resistente, pero también elegante y moderno. Lo más importante, el sombrero debía ser duro y protector, ya que se usaría para montar. La fabricación de sombreros de fieltro la realizaban tradicionalmente pequeñas fábricas del sur de Londres, que experimentaban con el endurecimiento del fieltro de diversas formas. Una sustancia llamada goma laca se perfeccionó mezclando un extracto oscuro parecido a la melaza de un insecto parásito que se encuentra en el sudeste asiático con alcohol metílico. Las capuchas de fieltro se enrollaron y batieron manualmente en la mezcla caliente y humeante, antes de bloquearlas y secarlas en bloques de sombreros de madera. El procedimiento fue arduo y sucio, pero la clave para la producción en masa, haciendo el sombrero asequible a las clases medias.
La revolución industrial en Gran Bretaña y en toda Europa Occidental trajo importantes cambios sociales y un cambio de la agricultura a las fábricas. Las fábricas no sólo necesitaban trabajadores, sino también gerentes, tenedores de libros y contadores, todos ellos nuevos hombres de clase media que viajaban en los ferrocarriles recién inventados con bombines negros o "sombrero de hierro". Con su aspecto robusto y sólido, el sombrero era el accesorio de moda y estilo perfecto para los escaladores sociales en la Gran Bretaña victoriana:un sombrero inteligente y discreto que convertía a todos los hombres en caballeros. El conde de Derby introdujo el sombrero en los Estados Unidos, de ahí el nombre que se le dio allí.
El bombín ocupó su lugar en la moda durante más de cien años y su distintiva silueta lo convirtió en la imagen de sombrero más reconocida de la historia. El bombín fue inmortalizado en el arte, la comedia y la literatura, y todavía hoy se explota en la publicidad. Charlie Chaplin hizo famoso el sombrero en sus películas mudas satíricas de principios de la década de 1920, un acto de comedia, al que siguieron Laurel y Hardy unos años más tarde. Samuel Beckett puso bombines a los vagabundos en su famosa obra Esperando a Godot ("No puede pensar sin su sombrero", dice uno de los personajes). La ópera de tres peniques de Bertolt Brecht presenta bombines y el anarquista de Stanley Kubrick en La naranja mecánica también lleva un bombín. Las pinturas de René Magritte son famosas por los bombines en sus figuras surrealistas. La escultura también ha inmortalizado la imagen del sombrero, en una famosa estatua de bronce con bombín llamada El hombre al aire libre. por Ellie Nadelman en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Representa el vínculo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, la transición entre la convención y la modernidad.
Sombreros del siglo XX
A principios del siglo XX, un bombín negro se convirtió en sinónimo de asuntos financieros y fue el sombrero de los empresarios alemanes durante los años de la República de Weimar (1918-1933), pero el régimen nazi lo calificó como "Judenstahlhelm , "lo proscribió y lo usó en la propaganda antisemita. El bombín siguió siendo el atuendo reconocible de los banqueros en la City de Londres hasta la década de 1970 y todavía lo usan algunos abogados de la ciudad en la actualidad.
El homburg era un sombrero alemán, similar al bombín, pero con una copa más alta y ligeramente dentada y lleva el nombre de su ciudad de origen. Se dice que el rey Eduardo VII de Gran Bretaña vio el sombrero que usaba su primo alemán, el Kaiser William, y así inició la moda en Inglaterra. A políticos británicos como Winston Churchill y Anthony Eden también les gustaba usar este sombrero. El sombrero de fieltro estadounidense y la versión británica un poco más pequeña, el trilby, son sombreros de fieltro con copas abolladas y alas dobladas hacia arriba en la parte posterior y hacia abajo en el frente, para proteger los ojos. Los sombreros de fieltro aportaron un aspecto más informal a la moda masculina, que había pasado de las levitas negras a los trajes y las gabardinas. El sombrero de fieltro de Franklin D. Roosevelt ayudó a cambiar la imagen de su presidencia después del asesinato del presidente McKinley, quien siempre había usado un sombrero de copa negro. El trilby de fieltro suave fue originalmente un sombrero bohemio, usado por artistas y pensadores modernos que querían oponerse a los viejos valores conservadores del siglo anterior. En las décadas de 1930 y 1940, el sombrero asumió un papel de gángster en los Estados Unidos, que fue explotado por muchos cineastas y estrellas de cine. También era el sombrero que usaban los periodistas, los reporteros policiales y los jefes de la mafia, cuyas sombrías expresiones quedaban ocultas bajo el elegante ala.
Panamá
El sombrero panamá fue el sombrero de verano para el hombre moderno a principios del siglo XX. El sombrero se tejió con la paja de jipijapas más fina, lo suficientemente flexible como para enrollarlo en un tubo angosto para empaquetarlo y transportarlo. Los panamá se tejían a mano en Ecuador y se enviaban a través del Canal de Panamá, que dio nombre al sombrero. Cultivar y preparar la paja era un procedimiento largo, al igual que tejer un sombrero, que podía llevar a un trabajador calificado hasta cuatro semanas. El sombrero panamá más fino y costoso se llama Montecristi fino-fino. Dado que no quedan muchos tejedores de sombreros expertos en Ecuador, este sombrero se ha convertido en una pieza de colección. Las versiones más baratas y los panamá de papel son muy populares y se producen comercialmente en masa en muchos otros países hoy en día.
navegante
El canotier fue otro sombrero de paja popular de los siglos XIX y XX. La paja estaba trenzada, cosida en espiral, endurecida y bloqueada fuertemente en su forma distintiva de una corona plana y un borde rígido y plano. El diseño del canotier se deriva de la forma de los sombreros de marinero y se adapta al estilo elegante e informal que gustaba a los hombres de principios del siglo XX.
Stetson
El Stetson es un sombrero verdaderamente americano, elegante, protector e inconfundiblemente masculino; un sombrero de la pradera y la posesión más preciada de un vaquero, evoca la valentía de la pantalla grande y la pasión del Salvaje Oeste. Sus orígenes están en Filadelfia, donde John Batterson Stetson estableció su primera fábrica de sombreros en la década de 1880, que se convertiría en una de las grandes empresas americanas del siglo XX. Habiendo aprendido los principios de la fabricación de sombreros de su padre, John Stetson primero buscó fama y fortuna caminando 750 millas hacia el oeste, y fieltrando y haciendo sombreros junto a la fogata para sus compañeros de viaje. No encontró oro, pero sus habilidades y tenacidad lo ayudaron a construir el imperio de sombreros más grande del mundo. La fabricación de un Stetson moderno todavía se basa en las antiguas técnicas de fieltro y bloqueo, lo que requiere trece etapas diferentes en la producción, lo que convierte al sombrero en la prenda más costosa de la ropa de un ranchero. La imagen del sombrero de vaquero maltratado ha dado paso a una gama de elegantes modelos para empresarios tejanos, coronada por el famoso "Jefe de las llanuras", como lo usó J.R. de la famosa serie de televisión de los años 80 Dallas.
Gorros de tela
Las gorras de tela son sombreros planos con viseras tradicionalmente cortadas y cosidas con tela de lana. La imagen de la gorra era modesta, práctica y acorde con la vida de un trabajador. El dicho, "gorra en mano", ilustra la posición social de la gorra, al igual que el verso del poeta ruso Alexander Blok, "Gorras inclinadas, fag drooping, todos parecen presos a la fuga". La gorra, como otros sombreros, cambió su imagen y la usan a principios de la década de 2000 los caballeros adinerados cuando cazan urogallos o juegan al golf en lugar de los trabajadores que van a trabajar a una fábrica. Los capmakers o taponadores, también fabricaban gorras de librea, gorras militares y varios estilos para gorras deportivas, como la gorra de béisbol, que se ha convertido en el sombrero universal de la cultura juvenil en los siglos XX y XXI.
Por último, la boina, que existía mucho antes del siglo XX, ha evolucionado desde un sombrero de pastor de los Pirineos franceses hasta convertirse en el sombrero militar más usado del mundo. Los colores y las insignias pueden variar, pero la boina es ahora un sombrero de soldado universal, así como el sombrero favorito de los grupos guerrilleros revolucionarios. Un regimiento de montaña francés, les chasseurs alpines siempre usó boinas de color rojo oscuro y le regaló una al mariscal de campo británico Montgomery después de la Primera Guerra Mundial. Llevaba esta boina, llamada "tarte alpine " durante su mando de las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial.
Ver también sombreros de mujer; Tocado; Casco.
Bibliografía
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