La ropa para hombres y mujeres está culturalmente definida. Las normas y expectativas culturales están relacionadas con el significado de ser hombre o mujer y están estrechamente vinculadas a la apariencia. En Indonesia, partes de África Occidental, y con la vestimenta tradicional escocesa, los hombres usan una prenda de vestir que se parece mucho a la definición occidental de falda. En Indonesia, tanto hombres como mujeres usan el pareo, un trozo de tela envuelto para formar un tubo. El envoltorio, una tela rectangular atada a la cintura, es usado por ambos sexos en partes de África Occidental. El kilt escocés, que todavía se usa en muchas reuniones sociales para establecer una identidad social y cultural, representa el apogeo de la masculinidad (Kidwell y Steele 1989). En la cultura norteamericana, el pareo, la bata o la falda escocesa rara vez se verían en los hombres, excepto en el teatro, el cine o en el contexto de la alta costura o la moda de vanguardia. Por ejemplo, el estilo grunge de principios de la década de 1990 tenía modas para hombres diseñadas para usar con faldas. Sin embargo, no había nada particularmente femenino en estos estilos; más bien, eran puramente una declaración de moda.
Sexo, género y socialización
¿Qué significan los términos "sexo" y "género"? Aunque muchas personas usan los términos indistintamente, las dos palabras no tienen el mismo significado. Si bien el género es una construcción social, psicológica y cultural, nuestra razón para polarizar el género está influenciada por el sexo, es decir, la dicotomía biológica de hombre y mujer. El continuo biológico de genes, cromosomas, hormonas y fisiología reproductiva ayuda a producir un guión para aparecer y comportarse como hombre y mujer. Ver el género como un concepto fluido permite a los académicos que estudian la ropa y la apariencia comprender las relaciones de género como algo más que hombres y mujeres "vistiendo sus partes" (Michelman y Kaiser 2000). La vestimenta de género es más que un juego de roles complementario; las relaciones de poder están inextricablemente involucradas. De lo contrario, la adopción de pantalones por parte de las mujeres representa un importante reajuste de la definición de feminidad, pero no necesariamente un cambio en el equilibrio de poder existente (Paoletti y Kregloh 1989).
El sexo de una persona se determina sobre la base de las características sexuales primarias, los rasgos anatómicos esenciales para la reproducción. Uno puede suponer que determinar el sexo biológico es un proceso claro, pero un número significativo de bebés nacen intersexuales. Este es un término genérico utilizado por la profesión médica para clasificar a las personas con una mezcla de características biológicas masculinas y femeninas (Newman 2002). Por ejemplo, un verdadero hermafrodita es una persona que nace con ovarios y testículos. Los padres, con la ayuda de profesionales en el campo de la medicina, toman la decisión de asignar a su hijo para que sea reconocido como hombre o mujer. Una de las señales críticas que usarían estos padres es vestir al bebé con ropa apropiada para su género asignado.
Las características sexuales secundarias distinguen a un sexo de otro. Estos son rasgos físicos que no son esenciales para la reproducción (por ejemplo, el desarrollo de los senos, la calidad de la voz, la distribución del vello facial y corporal y la forma del esqueleto). La apariencia de género y la forma en que construimos nuestra identidad están estrechamente ligadas a estas características sexuales. Un cuerpo ideal es un tamaño, una edad y una combinación de atributos físicos que la sociedad considera que son los más deseables para cada género. Por ejemplo, el ideal popular de principios del siglo XXI para las mujeres occidentales enfatiza un físico joven, delgado, atlético y bien tonificado. La moda requiere que las mujeres se ajusten servilmente a esta imagen a pesar de que estudios recientes han encontrado que la mujer estadounidense promedio mide 5 pies y 4 pulgadas de alto, pesa 142 libras y usa una talla 14.
El color es una señal que afecta la forma en que las personas interactúan con un niño. La respuesta de los demás a los colores de vestimenta específicos de género fomenta lo que socialmente se designa como un comportamiento apropiado para el género de ese niño (Stone 1962). Stone observó que vestir a un recién nacido de azul o rosa en Estados Unidos inicia una serie de interacciones. Las normas que rigen la vestimenta apropiada para el género son poderosas. La vestimenta específica de género mejora la internalización de las expectativas de comportamiento específico de género. A través de las interacciones sutiles y frecuentemente no verbales con los niños con respecto a su apariencia y comportamiento, los padres alientan o desalientan ciertos comportamientos a menudo relacionados con la vestimenta que conducen al desarrollo de la identidad de género del niño. Cuando un niño decide que quiere jugar a disfrazarse con faldas o maquillarse, o una hija elige practicar deportes agresivos solo con los niños, no sería sorprendente encontrar a los padres redirigir el comportamiento del niño hacia una conducta más "aceptable" socialmente y de género. -actividad específica. Incluso los padres más liberales y de mente abierta pueden verse amenazados por el hecho de que su hijo no se ajuste a los comportamientos de género apropiados. Las investigaciones han demostrado que los niños de hasta dos años de edad clasifican a las personas en categorías de género según su apariencia (Weinraub et al. 1984).
Una persona o comportamiento que se desvía de estos guiones de género puede definirse como antinatural o patológico (Bem 1993, p. 81). Por ejemplo, en la película Mrs. Duda-fuego , Robin Williams es descubierto vistiéndose de mujer. Es en este punto de la película que se le considera sospechosamente desviado por tal comportamiento. Lo que comienza como una comedia rápidamente se convierte en problemas más serios relacionados con su estabilidad psicológica. Es castigado por su éxito en trascender la apariencia y el comportamiento de género adecuados.
El género como construcción social
El género es un fenómeno construido socialmente, y no todas las culturas aspiran al mismo ideal físico para hombres y mujeres que en las sociedades occidentales. Asimismo, la vestimenta puede transmitir simbólicamente significados sobre el género específico de una cultura. Por ejemplo, la investigación sobre el pueblo Kalabari de Nigeria (Michelman y Erekosima 1992) encontró que la vestimenta de los hombres indígenas Kalabari demuestra logros sociales y políticos y no enfatiza el aspecto procreativo del desarrollo social, como lo hace la vestimenta de las mujeres. La vestimenta de los hombres enfatiza el poder social y la responsabilidad, y la vestimenta de las mujeres llama la atención sobre el desarrollo moral y físico. Las líneas verticales y el énfasis en la cabeza en la vestimenta de los hombres muestran un ejemplo de vestimenta que enfatiza el poder. Las mujeres Kalabari progresan hacia la plena madurez vistiendo estilos distintivos de vestimenta con valores ascendentes de complejidad que marcan la madurez física y social. También cabe destacar que el cuerpo ideal de la mujer Kalabari adulta es sustancial, grueso y regordete (Daly 1999) en contraste con un ideal estadounidense delgado. Los investigadores han utilizado varios marcos críticos para analizar los ideales corporales y la vestimenta.
Ideales Culturales de Cuerpo y Vestimenta
Un enfoque para analizar críticamente el género y la vestimenta es examinar los ideales culturales de belleza. En la cultura occidental, se enfatiza una cintura delgada para mujeres y hombres, junto con senos y caderas grandes para mujeres y hombros anchos y caderas delgadas para hombres. Los ideales griegos de belleza todavía están presentes en la cultura occidental. El ideal griego de proporciones corporales perfectas ha resistido la prueba del tiempo en la cultura occidental (Etcoff 1999). Artefactos minoicos, que datan de 2900 a 1150 A.C. , ilustran hombres y mujeres con cinturas extremadamente pequeñas. Algunos estudiosos especulan que esto fue el resultado de la convención artística, mientras que otras autoridades sugieren que los jóvenes de alrededor de doce o catorce años usaban cinturones que restringían la cintura (Tortora y Eubank 1998, p. 48). Ha habido períodos en la historia en los que los hombres adoptaron el corsé para lograr la silueta de moda de la época (Kidwell y Steele 1989). Como resultado, ni los hombres ni las mujeres occidentales han escapado a los ideales de belleza griegos.
Dado este ideal occidental de larga data de las proporciones del cuerpo, la continuación de la obsesión de Estados Unidos con el cuerpo no sorprende. Las frases comunes con respecto al cuerpo incluyen:uno nunca puede ser demasiado rico o demasiado delgado; Sin dolor no hay ganancia; delgado pero tonificado; y alto, moreno y guapo. Los cuerpos representados en las revistas a menudo se modifican mediante el uso de computadoras o aerografía, lo que permite que los modelos se vean increíblemente hermosos y delgados. Los dobles de cuerpo en películas populares significan que los espectadores pueden ver a dos o más personas reemplazando a un actor en un papel principal. En las revistas, la mano que pone el rimel de una hermosa modelo en un anuncio puede ser la de una modelo de mano y no la modelo misma. Los modelos por sí mismos no pueden alcanzar el ideal, como casi nadie más. Algunos modelos han admitido comportamientos de trastornos alimentarios a principios de la década de 2000. Esto se debe en gran parte a que la ropa, para poder venderse, debe tener un "atractivo de perchas" y las modelos deben ser perchas ambulantes. Muchas personas tratan de aproximarse a los ideales a través de la dieta, el ejercicio y, a veces, la cirugía plástica. Aunque estos ideales prevalecen en la cultura estadounidense, al menos un estudio ha indicado que las adolescentes blancas y afroamericanas responden de manera diferente a estas presiones sociales (Parker et al. 1995). Las niñas afroamericanas obtienen comentarios de la comunidad por desarrollar un estilo propio, mientras que el grupo blanco obtiene apoyo por su éxito en copiar el ideal inalcanzable.
Códigos de vestimenta y género
A través de un examen de los cambios históricos en la vestimenta de los hombres y mujeres occidentales durante el siglo XX, es posible obtener una mayor comprensión de los cambios en los significados sociales de la vestimenta y su relación con el género. A lo largo de la década de 1950, los hombres siguieron un código de apariencia restringido, limitado a líneas de diseño angulares, paletas de colores neutros y tenues, prendas bifurcadas (por ejemplo, pantalones) para la parte inferior del cuerpo, siluetas naturales pero no ajustadas, telas y zapatos resistentes, y prendas sencillas. cuidado del cabello y la cara (McCracken 1988). Este "código" de vestimenta simple y restringido se relacionaba bien con un enfoque en el trabajo y los logros sociales, económicos y políticos en lugar de la atención a los cambios en la moda (Davis 1992). La vestimenta (a excepción de la corbata) no impidió la actividad física. El impacto negativo de esta uniformidad y conformidad es que los hombres pueden vestirse para ocultar aspectos de su identidad, lo que Spindler cree que no siempre es cierto para las mujeres (1994). La vestimenta de negocios de los hombres se ha relacionado con una demostración de poder facilitada por la naturaleza uniforme de la vestimenta. Joseph (1986) señaló que los uniformes ejercen un grado de control sobre quienes deben realizar el trabajo de la organización, alentando a los miembros a expresar las ideas e intereses del grupo en lugar de los propios, promoviendo así la capacidad del grupo para realizar sus tareas. La oportunidad de que los hombres se relajen en el trabajo los "viernes informales" no los ha liberado de las cargas de la conformidad, ya que con frecuencia adoptan un uniforme de Gap o Levi's de camisa polo y pantalones caqui. Esta lealtad simbólica al trabajo y la carrera también señala un acceso privilegiado al poder económico y político en la sociedad posindustrial, a saber, el éxito ocupacional. La apariencia conservadora de vestirse para el éxito de las mujeres de la década de 1980 puede analizarse como una señal de apariencia que anunció la intención de las mujeres de ascender en la escala corporativa.
Las mujeres, en cambio, han tenido un código de moda más elaborado, lo que significaba que podían usar algo de lo que usaban los hombres, y mucho más. Por ejemplo, aunque los hombres siempre usan pantalones, las mujeres usan tanto pantalones como faldas. Tienen una elección ilimitada de telas, colores, líneas de diseño y siluetas. Las mujeres también han usado corsés, faldas ajustadas o sueltas, tacones altos y medias de nailon que han restringido su libertad de movimiento. Históricamente, las mujeres han estado más absortas que la mayoría de los hombres en el énfasis en los rituales de belleza, incluidos la moda, el cabello, el control del peso y el maquillaje, aunque estudios recientes indican que los hombres están alcanzando a las mujeres en su preocupación general por su apariencia (Garner 1997) .
Ya a principios del siglo XX, tanto Simmel (1904) como Veblen (1899) notaron que con el surgimiento de la burguesía urbana, a las mujeres sin título u otros reclamos de estatus social se les negó el acceso a los negocios, la política y el gobierno. Demostraron su creciente estatus a través de la ropa, la decoración de interiores y otras actividades de consumo (Davis 1992). En otras culturas, la superposición de suplementos corporales con frecuencia puede indicar un código elaborado relacionado con el género, pero también puede servir para demostrar el rango social (Eicher, Evenson y Lutz 2000). Por ejemplo, en India, la mayoría de las mujeres casadas usan brazaletes en cada muñeca. El tipo de pulsera (plástico, vidrio, caracola, plata, marfil u oro) es una vestimenta de género apropiada, así como una indicación del lugar de esa mujer en la jerarquía social.
Más recientemente, este "código" para hombres y mujeres se examinó en un contexto intrasociedad y transcultural (Lynch, Michelman y Hegland 1998). Esta investigación exploró el potencial de utilizar un sistema de análisis visual de la vestimenta (DeLong 1998) para explorar la construcción social del género. En tres proyectos de investigación, los investigadores encontraron relaciones entre las elecciones estéticas y los roles de género culturalmente determinados. Lynch descubrió que la forma y el significado trabajaban juntos para expresar el compromiso con la tradición o la apertura al cambio en la vestimenta que usan las mujeres estadounidenses Hmong para la celebración del Año Nuevo. Michelman concluyó que la vestimenta usada en el contexto de las sociedades tradicionales de mujeres de Kalabari de Nigeria estaba vinculada a los ideales culturales de belleza. Por el contrario, la vestimenta que usan las mujeres en las organizaciones nacionales e internacionales de Nigeria supuso un desafío visual para el género construido por las mujeres mediante la incorporación de efectos visuales que se encuentran típicamente en la vestimenta de los hombres de Kalabari. Hegland pudo discernir los grados de diferencia en la vestimenta entre travestis, transexuales y drag queens, que normalmente se ubican en una amplia categoría.
Perspectiva Histórica
Históricamente, la vestimenta y el género no siempre han sido fijos y han disfrutado de cierta libertad. Investigar la vestimenta y el género desde un punto de vista histórico estimula la conciencia de los cambios con respecto a la vestimenta adecuada para hombres y mujeres. Por ejemplo, la expectativa de que el azul es para los bebés varones y el rosa para las niñas no siempre ha sido el caso. Paoletti y Kregloh (1989) discutieron cómo la "regla" de color en 1918 era rosa para el niño y azul para la niña. El rosa se interpretó entonces como un color más fuerte y asertivo y el azul como más delicado y delicado.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las preferencias de color para niños y niñas se invirtieron. Los padres a menudo ponen cintas elásticas de raso rosa en sus bebés niñas sin pelo, para que nadie se confunda sobre su género. Los bebés también son a menudo "codificados por colores" antes de su llegada. Una vez que los padres conocen el sexo de su bebé, las habitaciones de la guardería se pintan de azul para los niños y de rosa para las niñas. Si se selecciona papel tapiz, los temas a menudo se codifican por género, por ejemplo, diseños de ranas, serpientes y tortugas para niños y diseños de flores, unicornios y princesas de hadas para niñas. Los padres describen a sus recién nacidos en términos de género (Cahill 1989). En un estudio de niñas y niños del mismo peso y longitud, veinticuatro horas después del nacimiento, se pidió a los padres que describieran la última incorporación a su familia (Rubin, Provenzano y Luria 1974). Los niños fueron descritos como fuertes, con manos o pies grandes y exigentes. Las niñas bebés fueron descritas como dulces, tiernas y lindas.
En la cultura estadounidense del siglo XXI, a los adolescentes a menudo se les permite un margen de maniobra para experimentar con el género y la vestimenta, ya que algunas adolescentes pueden afeitarse la cabeza y algunos adolescentes pueden tener el cabello hasta los hombros o más largo. En general, se espera que los adultos se adhieran a las reglas de sus sociedades con respecto a la vestimenta de género apropiada. Pero la vestimenta de género no siempre ha estado polarizada. Por ejemplo, durante el siglo XVII, la vestimenta de hombres y mujeres adultos compartía muchos de los mismos elementos. Una pintura de Henri, Duc de Guise de Van Dyck (c. 1634) nos da una idea de cómo se definió la vestimenta masculina aristocrática durante la primera mitad del siglo XVII. El cabello de De Guise llega más allá de los hombros y está peinado con un "pelo de amor". Lleva una profusión de encaje en las áreas del cuello y los puños de su jubón y debajo de la rodilla de sus calzones, la abertura de su jubón se mantiene unida con un lazo y lleva un sombrero de ala ancha decorado con una gran pluma. Sus botas hasta la rodilla también están elaboradamente decoradas. El retrato de De Guise parece especialmente femenino en comparación con la vestimenta masculina estadounidense contemporánea.
La reina Henrietta Maria en un retrato de Van Dyck (Queen Henrietta Maria with Sir Jeffrey Hudson , 1633) tiene detalles de su traje similares a los de de Guisa en el sentido de que lleva el cabello en un estilo "lovelock", un sombrero de plumas de ala grande, y su cuello y mangas tres cuartos están decorados con una profusión de encaje . Sin embargo, el retrato de la reina María en algunos aspectos es más aerodinámico y menos quisquilloso que el de De Guise en el sentido de que la línea de su falda no está rota y sus piernas y pies están ocultos mientras que los calzones de encaje hasta la rodilla de De Guise y las botas decoradas rompen la línea de su parte inferior del cuerpo.
Según Davis (1992), la vestimenta de la aristocracia europea cambió en el siglo XIX cuando la vestimenta de los hombres se convirtió en un medio para comunicar el éxito económico y la vestimenta de las mujeres siguió un elaborado código de vestimenta. Como resultado, los hombres asumieron un código de vestimenta muy restringido cuando la aristocracia europea comenzó a declinar y comenzó el advenimiento del capitalismo industrial. Por lo tanto, vemos menos similitudes entre la vestimenta de hombres y mujeres en la cultura moderna a principios del siglo XXI en comparación con la vestimenta de los aristócratas europeos del siglo XVII.
Género, vestimenta y el yo
Eicher (1981) propuso un modelo para ver la vestimenta y los diferentes aspectos del yo. Afirmó que el yo público es la parte del yo que dejamos que todos vean, el yo privado es la parte del yo que solo dejamos ver a la familia y los amigos, y el yo secreto que no dejamos ver a nadie o solo a los íntimos. Una disparidad hipotética entre hombres y mujeres en la cultura estadounidense es que la vestimenta para el yo secreto (lo que Eicher llama vestimenta de fantasía) está más restringida para los hombres que para las mujeres. En otras palabras, a las mujeres se les permite comprar vestidos de fantasía para el yo secreto más que a los hombres. Para probar la hipótesis de Eicher, Miller (1997, 1998) encuestó a recreadores históricos con respecto al uso de disfraces durante eventos y recreaciones de historia viva.
En 1997, Miller descubrió que las recreadoras tienen más fantasías sexuales sobre la vestimenta que los hombres, lo que respalda la hipótesis de Eicher (1981) de que las mujeres estadounidenses sienten más libertad para vestir sus fantasías que los hombres. Las recreadoras femeninas también informaron más recuerdos de la infancia sobre la vestimenta que los hombres, lo que indica que los niños y las niñas socializan de manera diferente sobre la vestimenta (Vener y Hoffer 1965).
En 1998, Miller informó que entre los recreadores disfrazados encuestados, las mujeres se disfrazan principalmente para asumir otra personalidad, mientras que los hombres se disfrazan principalmente debido a su amor por la historia. En respuestas escritas a preguntas abiertas, los recreadores masculinos se distanciaron de descripciones de su pasatiempo como "fantasía", "disfraz" y "disfraz". Las mujeres, por otro lado, aceptaron estos términos e indicaron que las personas no se disfrazan solo los fines de semana (para recreaciones), sino todos los días. Como resultado de estos dos estudios de Miller (1997, 1998) y en colaboración con Eicher, se desarrolló un nuevo modelo de cuadrícula para vestir el yo público, privado y secreto (Eicher y Miller 1994).
Marcadores de género
Algunos aspectos de la vestimenta marcan el género de un individuo más que otros, por ejemplo, un corsé, un vendaje de los pies, el interés por la moda, una bragueta y ropa de maternidad. Los corsés se han asociado con la moralidad femenina, con la mujer con cordones apretados como moral y la mujer sin cordones como "suelta" e inmoral. Además, se ha culpado a los corsés por el desplazamiento de los órganos internos y la desfiguración del cuerpo femenino durante el siglo XIX; sin embargo, estas cuentas generalmente se consideran pocas en ocurrencia y posiblemente exageradas (Steele 1999). No se puede negar el atractivo erótico de los corsés, y Steele (1999) ha utilizado representaciones del corsé en arte, ilustraciones y publicidad para descubrir que el corsé comparte una estrecha asociación con la belleza erótica femenina.
Los hombres también han usado corsés, aunque con menos frecuencia que las mujeres. Por ejemplo, durante el siglo XIX, el ideal para un hombre vestido a la moda incluía una silueta redondeada. Estas ilustraciones muestran las áreas del cuerpo que debían redondearse con almohadillas (hombro, pecho, cadera y pantorrilla). El corsé ajustado creaba una cintura pequeña y enfatizaba las áreas acolchadas del cuerpo por contraste.
El vendaje de pies, una vez realizado en China, era una práctica desfigurante y socialmente aceptable realizada exclusivamente en mujeres y estaba estrechamente relacionada con el erotismo (Jackson 1997). Las mujeres en China siguieron una tradición centenaria de romperse y vendarse los pies para lograr la forma de un capullo de loto. Supuestamente, esta forma era sexualmente atractiva para los hombres y creaba un alto estatus social al tiempo que aumentaba la probabilidad de matrimonio entre las mujeres chinas.
A menudo se acusa a las mujeres de estar excesivamente interesadas en la moda. Pero a lo largo de la historia se pueden encontrar ejemplos de hombres que también estaban muy interesados en la moda. A fines del siglo XVIII, el rey de Francia, Luis XVI, estaba muy interesado en la moda; usaba medias y tacones altos para llamar la atención sobre sus pantorrillas, y usaba una peluca alta para aumentar su estatura. La atención a la moda entre los hombres alcanzó su cénit entre 1796 y 1816 cuando Beau Brummell se convirtió en el árbitro indiscutible de la moda masculina en Inglaterra:"Brummell era famoso por su vestimenta impecable... [Él] personificaba al 'dandy' de la Regencia, un hombre a la moda que bien vestido, circulado en la 'mejor' sociedad, y que siempre estaba listo con un comentario ingenioso" (Tortora y Eubank 1998, p. 265).
La bragueta es un marcador de género exclusivo para hombres. En el siglo XVI, se necesitaba una pequeña bolsa de tela para unir piernas separadas de medias para crear pantalones. Este pequeño trozo de tela se utilizó para poner énfasis en los genitales masculinos. De 1500 a 1560, la bragueta crecería en tamaño, sería acolchada, acuchillada, decorada y utilizada por los hombres para llevar monedas, llaves y tabaco.
La ropa de maternidad, como la bragueta, es específica de género, y las ilustraciones de mujeres embarazadas a lo largo del tiempo muestran que la percepción pública del embarazo ha influido mucho en el estilo de la ropa de maternidad disponible. Por ejemplo, la ropa profesional de maternidad estuvo disponible durante la última mitad del siglo XX en gran parte porque la opinión popular consideró aceptable que las mujeres trabajaran durante el embarazo (Belleau, Miller, Elliott y Church 1990). Este enfoque contrasta con la era victoriana, cuando se decía que las mujeres embarazadas estaban "en familia" y se esperaba que permanecieran en casa y fuera de la vista del público. Yuxtaponga la imagen victoriana de una mujer embarazada con una imagen más reciente de Demi Moore, desnuda y embarazada, en la portada de Vanity Fair a principios de la década de 1990 y comienzas a ver cómo la percepción de la sociedad sobre el embarazo ha cambiado con el tiempo (Damhorst, Miller y Michelman 1999).
Resistencia Social
La vestimenta puede ser un poderoso indicador no verbal de creencias políticas. Los ejemplos que demuestran esta relación incluyen uniformes, atuendos religiosos y moda. La vestimenta política puede transmitir un mensaje claro y positivo con respecto a las creencias y la afiliación del usuario. En ocasiones, esta vestimenta también puede estar estrechamente asociada con la "política de género". El feminismo ha desafiado lo que se da por sentado sobre el género con el objetivo político de cambiar el mundo y transformar las relaciones de género para que mujeres y hombres por igual puedan desarrollar su potencial humano (Ramazanoglu 1989, p. 8). Las feministas examinan el género como un concepto fluido que cambia de significado y expresión según el tiempo, el lugar, la clase social, la raza/etnicidad, la sexualidad, la edad y otras variables. Los temas de género y poder son parte del análisis feminista del vestido y la moda. Las industrias de la moda y la imagen construyen sus ventas jugando con los límites de género y poder. Por ejemplo, la moda semimasculinizada diseñada para mujeres por Ralph Lauren, Giorgio Armani y Calvin Klein puede interpretarse como sexy, asertiva, urbana y decididamente de clase alta, pero nunca como algo que usaría un hombre.
Vestido deportivo
La vestimenta puede ser una forma importante de expresar resistencia política y frecuentemente se asocia con las relaciones de poder de género. Se pueden encontrar ejemplos en muchas culturas alrededor del mundo. La historia de la vestimenta deportiva femenina, desde el traje de gimnasia hasta la moda deportiva actual, proporciona un estudio sobre el poder de la resistencia de género de la vestimenta. El primer uniforme de gimnasia era más que un simple atuendo para la educación física; más bien, simbolizaba el largo y lento proceso de adopción de la forma de pantalón para las mujeres. Warner cree que la indumentaria para el atletismo femenino ha tenido una influencia más amplia en la indumentaria femenina del siglo XX que cualquier otra, excepto la danza (1993, p. 191). En 1972, la legislación del Título IX exigió la financiación equitativa de los programas deportivos para mujeres y hombres en las escuelas de los Estados Unidos. Desde entonces, un número cada vez mayor de niñas y mujeres participan en deportes que tradicionalmente se consideraban prohibidos para ellas, como el lacrosse, la lucha libre, el fútbol, el rugby y el hockey sobre hielo. A medida que las oportunidades de las mujeres en el atletismo se han multiplicado, también lo ha hecho su oportunidad de expandir los "límites" de su vestimenta. Serena Williams, la estrella del tenis estadounidense, ejemplifica la resistencia a los límites del género y la feminidad. Se siente cómoda con vestidos de diseñador que muestran sus musculosos brazos y piernas, así como ropa de tenis y una apariencia física que alguna vez estuvo reservada solo para los atletas masculinos más exitosos. Es muy femenina y, al mismo tiempo, supremamente atlética, una apariencia resistente a un ideal de belleza frágil y femenino.
Religión y Resistencia
Eventos recientes en otras culturas brindan ejemplos de vestimenta como resistencia. Desde una perspectiva occidental, el velo de las mujeres musulmanas parece una forma de gran represión social. De hecho, en algunos casos, esto puede ser cierto, como las reglas de la década de 1990 sobre la apariencia pública de las mujeres bajo el gobierno talibán de Afganistán. El burka , una cubierta total del cuerpo, representa claramente un tipo de opresión para muchas mujeres afganas, aunque su lugar de larga data en la cultura afgana es complicado. Lo que pudo haber sido más angustioso fueron las reglas de los talibanes que impedían que las mujeres trabajaran o asistieran a la escuela. En los países musulmanes de Argelia, Egipto e Irán, el regreso a las prácticas de velo indica un regreso a valores más tradicionales de modestia, valores religiosos, virtud familiar y aversión al consumismo occidental, es decir, a la moda. Para muchas mujeres, el velo es resistente a ciertas normas sociales predominantes y una afirmación de su identidad personal y social (El Guindi 2000).
Las mujeres menonitas conservadoras Holdeman también usan vestimenta para combatir el control patriarcal. A las mujeres jóvenes se les permite cierto margen de maniobra en lo que respecta al estricto código de vestimenta de los menonitas, y las mujeres mayores que vigilan el comportamiento de las mujeres más jóvenes a menudo pasan por alto las desviaciones en la vestimenta de las mujeres jóvenes. Arthur (1993) descubrió que las mujeres jóvenes menonitas usaban poco maquillaje, ropa mundana escondida en los casilleros de la escuela y zapatos de tacón alto teñidos de negro o marrón para violar las reglas establecidas por los ministros varones. A pesar de que las comunidades menonitas mantienen estrictos códigos de vestimenta, la mayoría de los hombres respetan a sus esposas cuando crían a sus hijas. Las mujeres se ayudan mutuamente a mantenerse en línea mientras pasan por alto algunas desviaciones. Ambos comportamientos fueron considerados "una doble naturaleza de la agencia de las mujeres menonitas" (p. 83).
Conclusión
Claramente, el género como una construcción social y cultural necesita-exige-los apoyos apropiados para convencer exitosamente a la audiencia de que la presentación de género de uno es auténtica. La vestimenta que usamos tiene muchos significados, como el comportamiento de género culturalmente apropiado, la socialización de género a través de la vestimenta, los códigos de vestimenta y el género, las perspectivas históricas de la vestimenta y el género, el vestir partes de uno mismo, la resistencia social y los marcadores de género.
Véase también: bragueta; travestismo; Moda y Homosexualidad; Vestido de maternidad; recreadores; Religión y Vestimenta; Ropa unisex
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